Эксплуатация автомобиля с неисправным сцеплением опасна. Более того, даже незначительная на первый взгляд неисправность сцепления может довольно быстро привести к износу других деталей и узлов автомобиля. Для проверки исправности сцепления не обязательно ехать в автосервис, владелец автомобиля может решить эту небольшую задачу самостоятельно.
Как самостоятельно определить признаки неисправности сцепления?
Для начала несколько раз нажмите на педаль сцепления при выключенном двигателе автомобиля. Признаком неисправности сцепления является наличие различных посторонних звуков: скрежета, дребезжания, скрипа и тому подобного. Однако стоит помнить, что педаль не должна заедать.
Следующим шагом в оценке неисправности сцепления является определение рабочего хода, то есть измерение расстояния от положения педали сцепления до пола при выключенном и включенном сцеплении. Стандартный рабочий ход должен быть не более 146 мм.
Затем запустите двигатель и держите его на медленной скорости. Затем выжмите сцепление и, примерно через несколько секунд, включите заднюю передачу. Если вы слышите резкий, отчетливый звук или хруст, это свидетельствует о повреждении нажимного диска сцепления или ведомого диска. Если вы вообще не можете включить передачу, значит, сцепление нуждается в срочном ремонте.
Помните, однако, что проверка проводится только при нормальной работе коробки передач.
Еще одним симптомом неисправного сцепления при работающем двигателе является стук или скрежет, возникающий при переключении передач. Еще одним симптомом неисправного сцепления является шум, который обычно возникает при выключении сцепления и затрудненном переключении передач. Если автомобиль дергается при попытке завестись с места, вероятно, требуется ремонт сцепления.
Затем оцените работу сцепления во время движения. Переключитесь на третью передачу, а затем резко и с силой разгонитесь. Если ускорение автомобиля не соответствует увеличению оборотов, проблема заключается в работе сцепления. Это довольно легко обнаружить. Коленчатый вал двигателя начинает очень быстро набирать обороты, но это не влияет на скорость автомобиля.
При неисправности сцепления также появляется характерный запах гари. Этот запах является признаком того, что фрикционная накладка на фрикционном диске достаточно нагрелась и начинает "гореть". Конечно, этот запах не всегда является признаком необходимости ремонта. Хотя, если запах гари появляется неоднократно, лучше обратиться в автосервис.
Поэтому своевременное обнаружение неисправности сцепления поможет не только спасти вашу жизнь, но и продлить срок службы вашего автомобиля.
Посмотрите на фотоотчет о замене сцепления на автомобиле Peugeot 206 с коробкой передач MA/5, двигателем 1,4 л, 1999 года выпуска.
Сцепление следует заменять при:
- Работа педали сцепления в середине хода сопровождается необычной отдачей.
- Подшипник сцепления издает хрипящий звук
- Сцепление включается слишком поздно в конце хода педали сцепления.
Все это можно сделать в обычном гараже без электричества и канализации. Все можно сделать самому, без помощника, за исключением момента переустановки коробки.
Для выполнения задания необходимы следующие инструменты:
- Гаечный ключ 16 мм;
- стандартный набор;
- длинная труба;
- Гаечный ключ с квадратным сечением 8 мм;
- зубчатый гаечный ключ;
- ломик.
Запасные части:
- орехи;
- болты;
- комплект сцепления;
- задний сальник коленчатого вала; сальники привода также могут быть заменены;
- и многие другие мелкие предметы.
- Перед снятием коробки удалите все дополнительные компоненты, которые находятся над самой коробкой, а именно:
- аккумулятор
- аккумуляторный ящик;
- короб воздушного фильтра;
- воздушная труба;
- железное основание батарейного блока, чтобы образовалось пустое пространство.
Разъемы и провода должны быть отсоединены от блока предохранителей, чтобы не мешать. Необходимо также отсоединить провод заземления коробки передач.
Пошаговое руководство по замене / разбору сцепления на Пежо 206
- Отсоедините трос сцепления с помощью ломика, т.е. нажмите на него назад и вытяните через прорезь в рычаге сцепления.
- Если есть возможность отсоединить все три рычага сцепления (два малых и один большой) одновременно, сделайте это. Они крепятся на шарикоподшипниках. После их снятия просто вставьте ключ в соединение и сдвиньте их с рычагов.
- Слегка опустите реборды колес, пока автомобиль стоит на земле. Затем поднимите автомобиль и закрепите его с помощью двух подставок.
Слейте масло из коробки передач. Возьмите квадратный ключ 8х8 и открутите пробку.
- Снимите колеса и займитесь проводами - начните их удалять.
Действуйте в таком порядке:- Открутите гайки ступицы
- Открутите болт крепления рычага и ступицы
- Отсоедините концы руля от втулки
- Открутите гайки ступицы, как указано ниже:
Возьмите 2 болта и удлинитель трубки, чтобы сделать заглушку. Перед этим снимите фаску с гайки, а затем обработайте ее wd-40.
- С помощью гаечного ключа 16 мм открутите болт, крепящий ступицу и рычаг.
- Отсоедините концы руля от втулки с помощью съемника.
- Снимите шаровую опору маятника со ступицы.
Для этого вам понадобится длинная трубка, которая одним концом помещается между коромыслом и приводом и упирается в днище автомобиля (будьте очень осторожны, чтобы не повредить уплотнения коромысла и привода во время этой процедуры). Затем трубка с большим усилием нажимается вниз, что выталкивает шток рычага из втулки. Как только рычаг вывихнут, больше нет необходимости надавливать на трубку. Теперь вставьте болт крепления колеса в зазор между подрамником и рычагом, тем самым предотвратив прижатие пальца рычага к пыльнику привода.
- Затем необходимо вытащить левый привод. Для этого потяните ступицу назад и немного влево, а затем отодвиньте диск от себя (в сторону коробки), чтобы один конец диска можно было вынуть из подшипника ступицы. Теперь очень аккуратно вытащите отсоединенный привод, придерживая металлическую часть привода.
- Затем перейдите на правую полосу движения. Это займет немного времени, поскольку он также крепится к центральному креплению двигателя (с помощью двух G-болтов и 10-кратных гаек). Поэтому нужно открутить гайки (даже не до конца), чтобы головки болтов вышли из гнезд и можно было свободно снять привод с наружным подшипником. Затем вытащите часть привода, которая входит в ступицу, а затем часть, которая входит в коробку передач. Если это затруднительно, рекомендуется вставить какой-либо предмет между креплением двигателя и кронштейном привода и попытаться немного раздвинуть их.
- Когда приводы будут окончательно сняты, приступайте к снятию двигателя стартера. Он удерживается на месте тремя болтами, крепящими его к коробке передач. Он имеет три зажима разного диаметра. Болты можно открутить как снизу, так и сверху автомобиля. Отсоединение проводов, с другой стороны, вызовет некоторые проблемы, но все это можно сделать на ощупь. Иногда достаточно отсоединить только маленький провод, а большой оставить висеть на стартере. Эти клеммы могут отсоединиться, когда все становится очень липким.
- Теперь коробку можно снять. Для этого больше нет никаких препятствий. Возьмите домкрат и поднимите двигатель. Затем открутите гайку, удерживающую левую подушку двигателя (та, что над коробкой передач). Либо подвесьте коробку передач, либо подложите под нее деревянный ящик. Открутите гайку, крепящую подушку к раме. Когда вы немного ослабите домкрат под двигателем, крепление коробки к раме выйдет из отверстия.
После того как вы открутите все пять болтов (четыре болта крепятся по краям, а один болт удерживает датчик маховика), которые соединяют коробку передач с двигателем, вам понадобится помощник, чтобы удерживать коробку передач. Теперь только направляющие будут удерживать коробку передач на месте. Используя ломик, отделите катбокс от двигателя так, чтобы расстояние по окружности между ними составляло 5 мм.
- Затем снимается картер сцепления. Перед снятием маховика остановите его и выполняйте действия в таком порядке:
Возьмите обычный гвоздь или гаечный ключ и вставьте его в отверстие в передней части двигателя, за зубцом маховика и самим маховиком (там есть 2 отверстия - маленькое и большое, но лучше использовать маленькое).
- Затем можно проверить состояние маховика и наличие масла под ним; если следы масла все еще остаются, необходимо заменить задний сальник коленчатого вала. Он расположен сразу за коленчатым валом. Для этого необходимо открутить сам маховик. Это сложный процесс, поскольку маховик надежно закреплен на коленчатом валу. Кстати, сальник можно снять, используя только отвертку. Этот же сальник можно использовать в качестве штифта, в который можно запрессовать новый сальник (лучше всего использовать 9-миллиметровый сальник, так как для его запрессовки требуется меньше времени).
- Необходимо осмотреть корзину сцепления (Valeo). Бывают случаи, когда после 30 000 км состояние ведомого диска настолько хорошее, что он мог бы прослужить так долго. Но и в этом случае выступы корзины могут износиться, а пылезащитный экран выжимного подшипника может начать отслаиваться. Часто это происходит потому, что выжимной подшипник и корзина постоянно работают (так как они прижимаются автоматическим натяжителем троса сцепления), и износ изнашиваемой пластины происходит медленно.
Теперь разборка завершена.
- Теперь рекомендуется внимательно осмотреть все имеющиеся детали и пластины на предмет люфта и дефектов. Например, если вы также делаете замену рычага (правого) шаровой наковальни подвески (на верхней части наковальни есть железная деталь, если она согнется, то ее край начнет резать наковальню), наконечников тяг, (далее обязательная проверка на соосность), болтов крепления катов, различных гаек и т.д.
Сборка может быть выполнена в обратном порядке.
В заключение следует подчеркнуть, что замена сцепления совсем не сложна, такая процедура выполняется с помощью подручных средств и инструментов, доступных автолюбителю. Бумажное руководство по ремонту Peugeot 206 придется как нельзя кстати.
